Forside    Seneste nyt    Links   Kolonnekørsel     Deltagere     Turbilleder 

Små tips.

Siden med gode eller mindre gode tips, forhåbentlig til gavn. Jeg tager meget gerne mod flere til at lægge her på siden.  For tiden er her noget om: Nyt liv til gammel plastik, sæderenovering, stålarmerede bremseslanger, motorrens, håndrens og vinterklargøring. 


Nyt liv til gammel plastik.

Sådan så mit instrumenthus ud i nærbillede, inden jeg gik i gang med at forsøge mig med at polere plastik op.
                       
 

Xerapol er et polere/ pudsemiddel til at fjerne ridser med i de lidt hårdere plasttyper som kåbeglas, hjelmviser, instrumenthuse, m.m. I æsken ligger der et stykke vandslibepapir, korn 1600. Det bruges til at fjerne de dybere ridser med. Brug rigelig med vand, så vil slibepapiret holde længe. Biledet her viser huset efter at de dybere ridser er slebet væk med vandslibepapiret. Dernæst var det bare i gang med pudsekluden, resultatet viste sig forbløffende hurtigt.  

 Sådan blev slutresultatet.  

 Tilsidst fik instrumenthuset en gang vinyl opfrisker. Jeg brugte et produkt der hedder Armor All. Nogle imprægnerede klude, som kan bruges flere gange. Både Xerapol og vinylopfriskeren købte jeg hos T. Hansen i Nykøbing F.

 


Sæderenovering. 

Efter godt en halv time i sadlen på min 20 år gamle Honda, begyndte det så småt at gøre ondt i røven. Efter en time var den nærmest følelsesløs. Det tager ligesom lidt af køreglæden. Efter en del år bliver skumgummi "træt", det mister sin evne til at holde på de små luftblærer der gør sædet behageligt at sidde på i længere tid ad gangen. Skummet bliver hurtig trykket sammen af kropsvægten, og efter et stykke tid sidder man nærmest på et bræt, sådan føles det ihvertfald, næsten. Det må der kunne laves om på.   

Sådan en skumgummiklods der passer til en sædebund som denne er ikke sådan lige til at eftergøre. Hvad gør man så? Skumgummi findes i utallige hårdheder, hvad er bedst til et MC sæde? Jeg valgte at prøve at fjerne det meste af den gamle skumgummi, og erstatte det med en form for skumgummi der hedder Polytex. Det er et granulatskum som er formstabilt og fast. Skulle være godt til bl.a. barstole og MC sæder fortalte en møbelpolster mig.   
Skumgummi er ikke sådan lige til at skære i med en hvilken som helst kniv eller sav. En Rockwool kniv eller en franskbrødskniv med bølgeskær, er dog et ganske udmærket værktøj. Jeg fjernede så meget af det gamle skum som muligt  der hvor man sidder. Fladerne blev holdt lige. Det nye skum, 5 cm tykt, blev tilpasset og limet fast med kontaktlim. 
Den sidste tilpasning blev foretaget med en trærasp og groft sandpapir. Inden sædet blev betrukket blev der lagt et lag fibervat på, som også blev købt hos en møbelpolster.
Her er det færdige resultat. Havde godt nok købt et nyt betræk i vinyl, men fik lyst til at prøve at sy et betræk i rigtigt læder selv. Det blev ikke perfekt, men rimeligt. En symaskine er sgu ikke sådan lige at styre. Den kommende sæson må så vise hvor godt resultatet er i praksis.

Bremseslanger.

Føles bremsen "svampet", og hjælper det ikke at udlufte systemet? Er bremseslangerne over den værste ungdom, det vil sige mere end 5 år gamle, er det på tide at overveje seriøst at få udskiftet dem. Nye bremseslanger kan selvfølgelig købes originale, men en rigtig god ide er at skifte dem til stålarmerede af slagsen. De har flere fordele i forhold til gummislanger. De stålarmerede bremseslanger har en meget lang levetid, og det bliver meget nemmere at dosere dine  bremser. Stålarmerede slanger kan købes færdige på mål i diverse frække farver. Men man kan da også vælge at købe diverse fittings samt bremseslange i metermål, og så ellers lave dem selv. På billedet her til venstre ses enkeltdelene til en ende: Bremseslange, bøsning, omløber, banjo, banjobolt samt tætningsskiver. 
Klip slangen over på det mål du skal bruge med en skarp bidetang. Armering og slange skal klippes rent over i en arbejdsgang. Så skærer du 20mm af den ydre plastikbeskyttelse. Så sættes omløberen på. Dernæst udvides stålarmeringen en lille smule med en lille skruetrækker, kraftig nål eller lignende værktøj. Dette for at bøsningen kan monteres på selve slangen og armeringen kommer udenpå bøsningen. Sørg for at slangen og bøsningen presses helt sammen  Så smøres armeringen med lidt WD40 eller lignende smøremiddel. Banjoen monteres og omløberen spændes, ikke for hårdt, der skal stadig væere en gevindrynke eller 2 synlig. Vær sikker på at slangen under tilspændingen holdes helt an mod studsen på banjoen. Sådan, så mangler resten bare at blive lavet-------------. Sørg for at banjoerne har den rigtige/samme vinkel som de originale slanger. Vær sikker på at omløberen stadig kan spændes en anelse, så du kan finjustere vinklerne. Slangen må ikke vrides sig når den monteres. Husk også at omløberen ikke må løsnes igen når den først er spændt. Gør du det, så skal der ny omløber og bøsning på igen.  
Her ses den færdige kopling klar til montering. En rigtig god ide er det, når du alligevel er igang, at skifte alle gummitætningsringe m.m. i bremsekalibre og hovedcylinder. Gummi bliver langsomt nedbrudt af bremsevædsken. Hængende bremseklodser er bl.a. er et resultat af dette. Så hvis du alligevel er igang, og har skilt det hele ad-------

Renoveringssæt til kalibre, hovedcylinder, stålarmerede bremseslanger, fittings m.m., kan købes til en favorabel pris, og i en god kvalitet hos forhandlere af bla. MC nøglens produkter, f.eks Disc Teknik i Slemminge. 

Sørg for at få de rigtige vinkler på banjoerne og at slangerne ikke er for korte. Og, sidst men ikke mindst: Hører du til dem der kører på værksted når der skal laves et eller andet på cyklen, og har du ikke nogen videre erfaring i at skrue selv, så lad et værksted udføre opgaven!


Motor rens.

Kan købes i små sprayflasker til dyre penge. Men du kan også vælge at købe 5 liter for en 100kr seddel hos Mekonomen, Ålborgvej i Nykøbing. Firma der handler med diverse til bilbranchen. Dernæst kører du i byggemarkedet, eller et andet sted hvor de har en forstøverflaske. Der kan renses rigtig mange tilsvinede baghjul for en hund på denne måde. Microavfettning er også godt til at rense motordele m.m. Hjemmeside: www.mekonomen.dk

Håndrens.

Her er en opskrift på en gang håndrens, de fleste altid har lige ved hånden, så at sige. Bland kaffegrums og almindelig opvaskemiddel sammen, det plejer at kunne fjerne det meste skidt fra hænderne, efter man har rodet med kædeskift eller andet som sviner en del.


Vinterklargøring.

1.      Kør en god lang tur så motoren bliver rigtig godt gennemvarm. Inden du kører hjem skal der lige fyldes op med benzin, helt op. Så ruster tanken ikke indvendig på grund af kondens i løbet af vinteren, det er et godt gammelt råd. Men: De benzintanke jeg har set og hørt om, som er tæret igennem i løbet af vinteren, er altid tæret i bunden. Det er de fordi der har stået vand i bunden af tanken (benzin har mindre vægtfylde end vand), altså burde man nok tømme tanken helt inden den fyldes med benzin. Nå tilbage til vinteropbevaringen: Så skal der skiftes olie og filter mens motoren stadig er godt gennemvarm, også selv om du kun har kørt et par tusind km på det olie der er på, skal der skiftes olie, inden du klodser op for vinteren. Forbrændingsrester, kondens m.m. danner i mere eller mindre grad syrer i olien, stoffer som angriber stempler, lejer m.m., altså er det ikke særlig sundt for en motor at stå hele vinteren med brugt olie på.  Start motoren med den friske olie på, og lad den gå ganske kort så den friske olie fordeler sig i alle afkroge af motoren. Skru tændrørene ud og hæld en lille sjat olie i hvert tændrørshul, sæt rørene i igen og tørn motoren et par gange, så olien bliver fordelt på cylindervæggene. Afmonter batteriet, check væskestanden og efterfyld eventuelt med distilleret vand. Sæt batteriet et frostfrit sted, og giv det et par timer en gang om ugen med batteriladeren. Det holder batteriet oppe på mærkerne vinteren igennem, men du kan selvfølgelig også bare vælge at lade være med at vedligeholde det, og så købe et nyt batteri til foråret. Dit valg.

2.      Så er det ellers i gang med vand og sæbe. Fedt og olie fjernes først med en god motorrens, eller et af de utallige mirakelmidler man kan købe nu om dage, vask cyklen grundigt med shampo, også de steder hvor man normalt ikke kommer, under tanken, sædet osv.  Grundig aftørring, og så får alle overflader en grundig gang flydende voks. Undtagen motordæksler og udstødning. Dele der bliver varme skal ikke have voks, det giver en kedelig misfarvet gullig overflade på krom og lak, som er svær at fjerne igen. Giv i stedet udstødning og motor en gang tynd olie eller WD40. WD40 er rigtig godt til mange ting, smøring af kontakter, kabler, batteripoler, rustbeskyttelse, løsning af fastrustede møtrikker m.m. Kæden får en gang kædefedt på spray, efter den er grundigt rengjort. Kædefedt sprøjtes altid på den indvendige side af kæden, altså den side der vender mod tænderne på tandhjulene. Så tømmes karburatorerne for benzin, i bunden af svømmerhusdækslerne sidder der en skrue beregnet til dette, ellers kan man risikere at resterne af den benzin der ikke fordamper i løbet af vinteren i karburatorerne giver startproblemer og ujævn motorgang, når du starter op til foråret.

3.      Så mangler du bare at sørge for at hverken for- eller bagdæk hviler på garagegulvet det samme sted hele vinteren og derved bliver skæve.  Op på midterbenet, og et par træklodser under motoren, så forhjulet også er fri. Luk eventuelt lidt luft ud af dækkene, så de "slapper af" også. Dæk cyklen med et par brugte sammensyede lagner, eller køb et flot dækken med et flot logo osv, vigtigt er det at overtrækket kan ånde så der ikke danner sig kondens på cyklen i en fugtig garage. Færdigt arbejde. Tid til en kop kaffe, og overveje hvad der skal laves, lakeres, skiftes og ellers investeres i af nye dele i løbet af vinteren. Checke bremseklodser, bremseslanger m.m. God fornøjelse.   


 Forside    Seneste nyt    Links   Kolonnekørsel     Deltagere     Turbilleder